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"納木錯"在藏語裡指的是「天湖」的意思，她同時也是聞名於西藏的三大聖湖之一。不過稱她為＂湖＂實在是看小了她的格局，倒不如用蒙古語的「騰格里海」來表達還貼切些。我們離開了3700米高的拉薩後，一路向北，再翻越過5190米的那拉根山口後不久，便來到了聖湖旁.....
遠看鏡面似的湖水與另一頭環繞著的雪山群，共同構成了一幅＂脫俗＂＂不容褻瀆＂的風景；這裡不是世人可居的桃花源，却像是一處供人洗淨業障重獲新生的沐浴場（呃..當然沒有人在此沐浴啦...)
走在遍佈岸邊的碎石子路上，腳邊清徹見底的湖水正不斷地在起伏湧退
面對著這片看不著全貌的湖，心裡情不自禁起了神奇的讚嘆，即便是慣於轉山轉湖的藏人，走上一圈也得耗上半個月以上時間才能完成，然而這片面積廣大的湖，竟全是由念青唐古拉山上毫無污染的雪水一點一滴來積聚的
呀，是了，這就是為什麼看著這山、這湖、這水，心中會不由自主地產生＂純淨＂及＂神聖＂＂莊嚴＂的感覺了
我們來到聖湖畔的那一天，天氣並不是晴朗豔陽的，空氣中還瀰漫著一點摸不著的白霧，將周圍風景的顏色都刷淡了一些
唯一擁有強烈色彩的是風中飄動的五色經幡旗，代表著眾生祈願的旗
當天氣逐漸變得暗黯時，高原上冷冽的空氣同時也向我們襲來
睡前，用水刷牙洗臉是奢望的事了，更不用提洗澡的妄想，簡單的吃過飯和整理行囊後，便和同帳蓬的朋友相約著去做最後的野放
在看不到步伐的黑夜裡，靠的手上微弱的燈光指引著我們的前進，風聲裡夾雜的是兇狠狂吠的狗叫聲，像是隨時會從四面八方撲過來咬死那來不及反應尚且光著屁股的倒楣人般
一伙人匆忙的解決生理需求後，就趕緊地鑽回自己安全而溫暖的被窩裡去
聖湖畔旁紮營的一夜，在沒有星光和燈光的作陪下過去了
第二天清晨，納木錯的顏色仍是和昨日一樣，帶著神秘朦朧的淡雅，我們稍微縮起了身子沿著湖畔緩步的向前走著，對岸的白藹雪山似乎也正在和我們同行
雖然知道我們走不到遠方的盡頭處，但是我們仍然不想停下現在的腳步，好讓這份納入眼廉裡的感動能印在心上久一些
來到了納木措，藏人眼中的聖湖旁，我雖然不是那虔誠的信徒，却仍然感覺到自己的心靈被眼前這一波波湧來的湖水給淨化了；如果要我的餘生就停下來在這湖畔邊做一輩子的守護人，好像也是能夠的...
但終究還是要離開了。
來西藏前曾看過一句這樣話來形容高原裡的天氣，它說＂一年無四季，但一天有四季＂，這真是荒謬怪誕的事情是吧，但偏偏它又是那麼的真實地發生著
在離開的路途上，天空突然間飄起了雪，這使得我們的麻煩來了
不知是原本小客車性能就欠佳，還是溫度冷的讓油箱凝結了，車子開始在上坡路段使不上力，喘著
雖然我們是付了錢的乘客，但在飄雪的高原上，還是不得不與司機站在同一艘船上，認命的下車步行
飄來的雪是不大的，但那迎來壓迫人的冷風却要命的狠
在海拔5000公尺的公路上呼吸，本來就是十分困難吃力，現在倒更好了，風一來，我幾乎是連呼吸都沒有辦法
生平第一次，覺得本能一吐與一納的呼吸不再是＂自然不過的事情＂，我有種再不吸一點氧氣，人就會昏過去的感覺；心臟的泵浦快達極限，沒辦法正常的呼吸，也沒有辦法正常向前走....我開始"倒著走"，避開直撲臉而來的冷風
好在，過了一個上坡的轉彎後，車子的性能也變好了，繼續搭載著我們安全地回到出發的地方
回到了當雄鎮上，天空中哪裡還有什麼強風飄雪，一切恍如腦中的幻境一般，叫人閤不攏訝異的嘴；事後想想，這或許就是西藏特有的展現方式，讓人從生活中就接受了變化＂無常＂才是生命常態。
最後終究，旅人們還是會相互奔相走告，前撲後繼的來到納木錯，將她的身影帶走；我敢說，或許總有人可以找到一個比納木錯的美還要更勝一籌的風景名勝之地，但是對於來此途中的過程與體會却是無法被輕易取代的，那是屬於勇敢跨出步伐來此的人才能親身感受到事.... 所以我還要說，我那不識得的朋友們呀，來吧，她就坐臥在西藏的群山之間等著你呀....
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